Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.
Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.
Таблица марок профлиста.
Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.
Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.
Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.
Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.
Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать .
Конструкция забора из профлиста
Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.
Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.
Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.
Необходимые материалы и инструменты
Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:
- металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
- металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
- профлист;
- саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
- цемент;
- песок;
- мелкий щебень.
Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:
- лопата штыковая;
- бур электрический или ручной;
- шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
- измерительная рулетка;
- уровень строительный;
- отвес;
- емкость для приготовления раствора;
- шуруповерт;
- электрическая дрель с набором сверл по металлу;
- сварочный аппарат.
Расчет необходимого количества материалов
Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.
При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.
Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.
Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.
При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.
Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.
Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.
Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.
Разметка и земляные работы
Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:
- Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
- В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
- Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.
Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.
Какой материал для столбов выбрать
Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.
Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.
Устройство основания под столбы
Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:
- выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
- на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.
Основание для установки опоры готово.
Установка столбов
После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:
- часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
- столб опускается в ямку;
- проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
- с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
- для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
- готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
- раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
- после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.
На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.
Крепление лагов
После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:
- Прожилины приваривают.
- Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.
Варианты крепления лагов.
Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.
Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.
После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.
После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.
При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.
В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.
Крепление профнастила
Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:
- Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
- Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
- Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
- Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.
Устройство ворот и калитки
Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.
Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.
Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.
Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали .
Видео по теме
Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.
Конструкция с металлическими столбиками
Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.
Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.
Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.
Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Профнастил для заборов
Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.
Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.
Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Ровно установленный крепеж — тоже красиво
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Забор из профлиста с кирпичными столбами
Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:
- Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
- Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том,
Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.
Фото дизайна заборов из профлиста
Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.
Заборы из профлиста используются повсеместно. Этот материал популярен благодаря простоте и быстроте монтажа, привлекательному внешнему виду и ценовой доступности. Если вы согласны с этим утверждением и собираетесь построить себе такой забор, предлагаем ознакомиться с поэтапным процессом его возведения.
Получение разрешения на изготовление заборов из профлиста и установку
Если участок, на котором будет возводиться забор, находится в городе, вам необходимо подать заявление в соответствующие инстанции с просьбой дать разрешение на проведение работ перед тем, как поставить забор из профлиста. К заявлению надо приложить чертежи будущего забора и строительные сметы, утвержденные в законном порядке органами архитектурно-строительного контроля.
Полученное разрешение и проектную документацию следует зарегистрировать в органах местного самоуправления и только после этого приступать к строительству.
Если забор будет возводиться на участке, расположенном в пригороде, получать разрешение необязательно. Потребуется лишь документы, подтверждающие ваши права на него.
Несоблюдение действующего законодательства грозит штрафом или сносом незаконно возведенного ограждения за счет средств владельца участка. Также в будущем такой дом продать не получится.
Перед возведением забора нужно определиться, какие построить . Ворота могут быть распашные, откатные, раздвижные. Проще соорудить распашные, но такой тип ворот требует лишнего места на участке для их открытия. Чтобы не возникло никаких проблем, следует выбрать тип ворот еще на этапе планирования участка. В написано подробнее о планировании загородного участка.
Подготовка к монтажу
До начала строительства надо выполнить расчет материала с учетом периметра территории, подлежащей огораживанию, и высоты забора. Помните про нахлест. Он выдерживается в границах от 3 до 10 сантиметров.
Сразу же размечаются границы расположения въездных ворот и входной калитки, рассчитывается шаг монтажа вертикальных опор (обычно 2.5-3 метра), разравнивается участок и очищается от мусора.
Для разметки участка потребуется рулетка, шнур, и колья. Последние устанавливаются по углам, где будут основные столбы, между ними натягивается шнур. Затем с определенным шагом (2.5-3 метра) между основными колышками вбиваются вспомогательные. Не забывают и про будущие ворота с калиткой, для них также делают разметку.
Закупка материала
Для возведения забора необходимо купить:
- Листы профнастила. Нужно знать размеры профлиста для забора. Если высота забора не будет превышать 2.5 метров, то подойдут листы марок С8-С21. При высоте ограждения свыше 2.5 метров лучше использовать листы марки С20 или C21. Покрытие предпочтительнее выбирать полимерное
- Металлические столбы квадратного или прямоугольного сечения размерами 40×60 мм., или 60×60 мм, с толщиной стенки металла 1-2 миллиметра. Для ворот и калитки лучше брать столбы 80×80 мм.
- Горизонтальные балки (лаги, поперечины), на которые монтируется профнастил. Для них используют трубы тех же сечений, что и в случае с вертикальными опорами, толщиной металла 2.5 мм. Габариты балок – 20×40 или 20×20 миллиметров. Расстояние между ними - 1 метр 50 сантиметров. В зависимости от того, какая высота будет у забора берут то или иное количество лаг. Чаще всего их две
- Кровельные саморезы (оцинкованные) с прокладкой из резины, размерами 5.5×20 мм. На один погонный метр профнастила требуется до 14 крепежей
Как построить забор из профлиста
Заливка фундамента и установка опорных столбов
Для заборов из профнастила используют два типа фундамента: ленточный, когда по периметру разметки вырывается траншея определенной глубины ( может быть от 50 см до 1,5 м) и заливается бетоном, и локальный, когда под каждый столб бурится отдельное отверстие и также бетонируется. Для бурения можно использовать специальный бур. Установка опорных столбов ведется в следующем порядке:
- Сначала роют яму глубиной 90 см., (глинистая почва) или 120 см., (рыхлая почва). Ее дно застилают рубероидом
- Производят установку боковых столбов и проверяют их по высоте, натянув между ними шнур. Если уровень разнится, в яму дополнительно подсыпают песок или наоборот, делают углубление большего размера. Для фиксации опор в строго вертикальном положении используют деревянные брусья
- Производят установку промежуточных столбов, в том числе и для ворот с калиткой, и также выравнивают их по высоте
- Засыпают в яму возле столбов битый кирпич, камни и трамбуют их при помощи деревянного бруса. Поверх насыпают слой песка и заливают полученный «пирог» водой для придания ему большей плотности
- Заливают яму бетоном до конца. Он будет сохнуть около двух недель. Первые часы периодически контролируют положение столбов, при необходимости выравнивая их
- Когда бетон полностью застынет можно возле вертикальных опор сделать кирпичную кладку
Если вы решили делать локальный фундамент для забора из профлиста, делайте углубления диаметром 25 сантиметров и глубиной, большей, чем глубина промерзания грунта в вашей местности.
Ленточный фундамент используется в строительстве разного типа домов. Бывает заглубленный ленточный фундамент и мелкозаглубленный. Первый вид фундамента используют для домов с подвалом или домов свыше одного этажа, второй – для небольших хозяйственных строений и одноэтажных домов. На ленточном фундаменте можно построить . Калиброванный брус имеет хорошие теплоизоляционные качества и обеспечивает микроклимат, комфортный для человека.
На мелкозаглубленном ленточном фундаменте также могут быть построены дачные каркасно-щитовые дома, дома по канадской технологии и многие другие. О дачных каркасно-щитовых домах читайте в , а о том, как построить по канадской технологии, написано . Оба типа построек возводятся в быстрый срок.
Установка поперечных труб (лаг)
Когда бетон застыл, приступают к монтажу поперечных труб. Их количество зависит от высоты забора. Расстояние между лагами выдерживают в полтора метра. Стыкуют их с вертикальными столбами при помощи сварного шва. Если опыта в этом деле нет, лучше обратитесь за помощью к специалисту.
Когда все перемычки приварены, приступают к покраске мест сварки, тем самым защищая металл от коррозии. Верх вертикальных опор закрывают заглушками.
Монтаж ворот и калитки
Изготовление ворот и калитки – самый сложный процесс. Сначала свариваются рамочные конструкции с диагональными или горизонтальными связями. Столбы калитки и ворот соединяются между собой поперечной лагой, для придания конструкции большей жесткости. Далее собранные каркасы крепятся к столбам и зашиваются листами профнастила. Можно сразу смонтировать профнастил и после установить ворота и калитку.
Крепление профнастила на каркас
Крепят профнастил спецсаморезами с резиновыми прокладками. На один погонный метр профнастила используют от 12 до 14 крепежей. начинается по направлению от ворот в обе стороны. Нахлест листов – одна волна, расстояние между саморезами – 2 волны.
Уборка территории
Монтаж окончен, можно приступить к уборке территории. Скопившийся мусор надо собрать и отнести туда, где его место. С забора можно удалить пыл и начать радоваться новым видом своего участка.
Видео о том, как сделать забор из профлиста своими руками
Забор из кирпича и профлиста
Устройство заборов из профлиста
Забор на даче из профлиста с внутренней стороны
Забор вокруг дачного дома и участка необходим не только для защиты собственности, но и является отличным способом придать привлекательность своей территории.
Для возведения ограждения идеально подходит профнастил. Этот материал имеет такие свойства, как высокая прочность, красивый внешний вид, длительный срок эксплуатации, огромный выбор расцветок и невысокая стоимость.
Забор из профнастила легко построить самому хозяину. О том, как это сделать и пойдет речь в этой статье.
Прежде чем начать процесс строительства, нужно подготовить весь необходимый материал:
- Опорные столбы
. Для этих целей рекомендуется использовать квадратный металлопрофиль размером 60х60 мм. Подходят и круглые трубы, но важно, чтобы толщина их стенок была не менее 2 мм. Допустимы опоры из дерева, однако они являются менее надежными и требуют специальной обработки.
Опорные столбы ставятся на расстоянии друг от друга в 2-3 метра. Их высота рассчитывается из высоты профнастила плюс один метр, который уйдет на вкапывание в грунт. - Перекладины
. Для перекладин можно использовать металлический профиль с размером 40х20 мм, необходимая толщина стенок – 2 мм. Если опоры делаются деревянными, то и перекладины необходимо сделать из дерева. Длина одной перекладины равняется длине одного пролета между опорами. В центре опоры они состыковываются.
Если перекладины имеют длину больше пролета, их предстоит обрезать. Напротив, маленькие перекладины будет нужно стыковать в середине пролета, что способствует значительному ослаблению всей конструкции. Если забор имеет высоту менее 2 метров, то необходимо устанавливать две перекладины. В ином случае монтируют три. Но для обычного дачного участка все же рекомендуется возводить забор высотой около 1,8 метров. - Профнастил . Существует специальный вид профнастила, который изготавливается для возведения ограждений. Толщина профилированного оцинкованного листа должна быть не менее 0,5 мм, высота волны – около 20 мм. Такие характеристики гарантируют прочность забора – порывы ветра не погнут профлист. Более тонкий материал также можно устанавливать, но в этом случае следует создать дополнительную жесткость за счет дополнительных перекладин.
- Пластины-держатели . Необходимы для сборки конструкции без применения сварки. Эти пластины требуются для крепления перекладин к опорным столбам при помощи болтов.
- Заглушки для столбов . Требуются для защиты опорных столбов от попадания в них воды. Также заглушки сделают внешний вид забора более привлекательным.
- Торцевая П-образная планка . Устанавливается по желанию. Она предназначена для окаймления верхнего края забора из профнастила. С ней ограждение выглядит более законченным. Однако при необходимости экономии планку можно не приобретать.
- Болты . Необходимы для прикрепления к опорам перекладин.
- Саморезы кровельные . Требуются для крепления профнастила. Они выпускаются различных цветов, поэтому их можно подобрать в тон профнастила. Использование таких саморезов не требует сверления отверстий, они отлично входят в металл.
- Цемент, песок и щебень для бетонирования опорных столбов.
Забор из профнастила - вид со двора
Как правильно выбрать и использовать профнастил для забора под дерево можно узнать из этой статьи.
Посмотреть фото заборов на даче, сделанных своими руками можно здесь.
Как смонтировать ворота с калиткой из профнастила своими руками - читайте в этой статье.
Подготовка инструментов и расчет забора
При возведении забора из профнастила следует приготовить следующие инструменты:
- рулетка и уровень;
- садовый бур;
- ножовка по металлу или электролобзик – для резки профнастила при необходимости;
- шуруповерт для вворачивания саморезов.
Разметка забора
Перед началом работы нужно сделать необходимые замеры для расчета длины ограждения. Правильный замер является гарантией правильного расчета необходимых стройматериалов.
По всему периметру территории необходимо вбить колышки. Если ограждение будет иметь изломы, то колышки обязательно устанавливаются в месте поворота. Далее на колышки натягивается капроновая нить, на высоте примерно 20 см от земли. Важно, чтобы она не провисала. Затем рулеткой измеряется общая длина нити, которая будет такой же, как и длина будущего ограждения.
При расчете материала необходимо учитывать, что листы профнастила устанавливаются с нахлестом друг на друга в одну волну.
Проведение монтажных работ
Первый этап – установка опорных столбов . Сначала нужно установить все опоры в углах и в местах поворота ограждения, далее ставятся промежуточные столбы. Каркас будущей калитки и ворот делают в последнюю очередь.
Ямы под опоры должны иметь глубину около 80 см. Еще на 20 см опору нужно вбить в грунт. Поэтому общее углубление составляет около одного метра. Диаметр ямы – около 30 см. Для проведения этой работы лучше воспользоваться садовым буром.
Опоры ставят строго вертикально, пользуясь уровнем. Далее их нужно залить бетоном, полное время застывания которого составляет три дня.
Монтаж перекладин
Верхняя перекладина устанавливается на расстоянии 20-30 см от верхнего края. Нижняя – на 20-30 см от нижнего края забора. Если в конструкции три перекладины, то третья крепится по центру.
Перекладины стыкуются друг с другом на опорном столбе или крепятся с помощью болтов и специальных пластин.
Крепление профнастила
Важным является правильная установка первого листа профнастила. По его уровню будут крепиться остальные листы. Материал приворачивается четырьмя саморезами к перекладинам в месте прилегания волн.
Саморезы вкручиваются через две волны. Более редкое крепление сделает конструкцию непрочной, она будет стучать при сильном ветре. Для ровного расположения саморезов рекомендуется протянуть капроновый шнур в качестве уровня.
Важно соблюдать осторожность на данном этапе. Большой риск составляет повреждение полимерного покрытия профлиста. Если это случилось, то царапину необходимо сразу же закрасить, чтобы предотвратить образование коррозии.
Нюансы при высоте забора более 2 метров
Если возводится забор высотой более двух метров, необходимо учитывать следующие особенности:
- для опор используется труба с сечением 80х60 или 80х80 мм;
- профлист крепится только на три перекладины;
- глубина ям под опоры составляет 1,5 метра;
- профиль нужно крепить только с помощью саморезов.
Таким образом, самостоятельно построить забор из профнастила совсем несложно. Если сделан выбор на этом материале, то владелец дачного участка сможет оценить долговечность, надежность и эстетичный внешний вид такого забора.
На видео ниже показано, как лучше самому сделать забор из профнастила:
По надежности и долговечности дачные заборы из профнастила превосходят деревянные экземпляры, а по эстетичности они не уступают более дорогим ограждениям.
Металлические заборы для дачи из профнастила не потребуют для установки специальных знаний, разве что минимальных навыков работы с профлистом и наличия обычных инструментов.
Виды заборов
Заборы из профнастила для дачи разделяют на виды по конструкции и дизайну:
- Сплошные - высотой до 3 м;
- Высокие - высотой от 3-6 м;
- Шумозащитные.
Современные технологии полимерного покрытия оцинкованного листа позволяют выбрать любые виды заборов для дачи из профнастила:
- Под дерево;
- Под кирпич;
- Под гранит;
- Под песчаник;
- Под дикий камень.
Заборы на даче из профнастила под дерево, обладая светлыми или темными оттенками, имитируют разнообразные породы:
- Сосну;
- Акацию;
- Кедр;
- Лиственницу;
- Состарившегося дерева.
Полимерное покрытие профлиста может быть:
- Односторонним;
- Двусторонним.
По толщине и цвету также существует множество вариантов материала, но чаще для забора для дачи используются следующие виды профлиста:
Чтобы установить забор для дачи из профнастила под камень, для большей схожести с натуральным материалом можно использовать профлисты с различной «затиркой»: белой, черной, желтой, коричневой и др.
Инструкция, как сделать забор на даче из профнастила:
- Чтобы рассчитать количество профлиста измеряется периметр ограждаемой территории - потребуется такое же количество профнастила, однако с учетом его полезной ширины, поскольку материал монтируется внахлест.
- Для правильного расчета необходимого количества столбов-опор периметр ограждения делится на планируемое расстояние между столбами. Максимальное расстояние между ними составляет 2,5-3 м .
- Для расчета лаг (перекладин между столбами) производят деление периметра на длину лаги и умножают на 2. Обычно для забора на дачном участке профлисты крепятся к двум лагам. Если предполагается крепление к трем лагам, соответственно полученную величину умножают на 3. Количество рядов прогонов зависит от высоты забора: чтобы установить забор высотой до 2 м достаточно двух рядов лагов, при заборе выше 2 м необходимы три ряда.
Чтобы построить забор на даче из профнастила своими руками потребуется минимум оборудования и инструментов:
- Уровень;
- Дрель и сверла (или заклепочник для заклепок);
- Сварочный аппарат;
- Кмкость для цементного раствора.
Материалы:
- Листы профнастила;
- Опорные столбы;
- Лаги;
- Заборные планки;
- Щебень;
- Цемент;
- Песок;
- Грунтовка;
- Саморезы по металлу или заклепки.
Для столбов-опор чаще используются профильные металлические трубы, поскольку они достаточно прочны, чтобы выдерживать ветровую нагрузку на ограждение, при этом они дешевле водопроводных труб.
Выбирают трубы с квадратным сечением не меньше 50 х 50 мм или круглые с сечением не менее 76 мм. На круглых трубах верхние отверстия можно заварить, чтобы влага не попадала внутрь.
Чтобы установить забор из профнастила на даче, оптимальным вариантом считается профильная труба 30 х 60 мм с толщиной стенки 2 мм. При высоте забора 2м труба режется длиной 3м. Поверхность предварительно зачищают, обезжиривают и грунтуют, а после установки устанавливают герметичную пластиковую заглушку, предотвращающую попадание осадков внутрь столба.
Опоры можно также делать асбоцементные или деревянные. Если используются деревянные, их нужно обработать антисептиком, а часть, которая будет заглубляться в грунт, должна быть особенно прочной. С этой целью ее обрабатывают паяльной лампой и битумной грунтовкой.
Для лагов подходит профтруба 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Она режется длиной 3 м. Поверхность зачищается, обезжиривается, грунтуется. После установки их обработка будет сложнее.
При покупке профлиста стоит обратить внимание на цену. Низкая цена может свидетельствовать о слишком тонком материале или плохом качестве полимерного слоя.
Саморезы по металлу выбирают под цвет профлиста 5,5 х 19 мм, не требующие предварительного засверливания.
Заборная планка необходима для завершения и формирования внешнего вида ограждения. Ее подбирают под цвет профнастила. Существует более 30 оттенков профилированного листа, о том как выбрать нужный написано тут.
- Разметка ограждения: чтобы построить забор, намечают место для опор, ворот, калитки.
- Выкопать ямы для столбов глубиной 1-1,5 м шириной 150 мм. Для этого можно воспользоваться ручным буром. Заглубление зависит от высоты забора: чем выше забор, тем больше глубина ям. Столбы должны быть хорошо укреплены, чтобы противостоять ветру.
- Профильные трубы устанавливаются в выкопанные ямы, которые засыпают грунтом и щебнем с последующим уплотнением или заполнением бетонной смесью. Для большей эстетичности металлические столбы можно обложить кирпичом. Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, чтобы они были установлены строго вертикально. С целью хорошей фиксации опор можно приварить металлические пруты, заглубив их в землю.
- Поставить забор можно после полного застывания бетонной заливки. Обычно это составляет около трех дней. Затем переходят к установке лагов - они могут быть из стального профиля или другого материала. Электросварка для их крепления самый надежный способ фиксации. Другой способ - с помощью болтовых соединений.
- Для крепления профлистов к лагам используются саморезы по металлу 35 мм, шаг - 500 мм. Стыковка листов проводится внахлест. Для избегания порезов и царапин нужно воспользоваться перчатками.
Установка забора на даче из профнастила зависит от типа почвы : на мягкой почве, во избежание проседания, лучше соорудить ленточный фундамент. Вдоль столбов по низу делается ленточный короб высотой примерно 20 см. Для его прочности доски скрепляются брусками или проволокой. Вдоль стенок прокладывается слой гидроизоляции, затем в короб заливается бетон.
Кто сделал забор на даче из профлиста своими руками, убедился, что такой забор практичен и долговечен. Царапины на профнастиле, появляющиеся впоследствии легко можно убрать краской из баллончика.
Ограждение имеет прекрасный вид, переносит хорошо температурные перепады и сложные погодные условия, а если облицевать столбы кирпичом или камнем, смотрится просто потрясающе.
Заборы из профлиста используются повсеместно. Этот материал популярен благодаря простоте и быстроте монтажа, привлекательному внешнему виду и ценовой доступности. Если вы согласны с этим утверждением и собираетесь построить себе такой забор, предлагаем ознакомиться с поэтапным процессом его возведения.
Получение разрешения на изготовление заборов из профлиста и установку
Если участок, на котором будет возводиться забор, находится в городе, вам необходимо подать заявление в соответствующие инстанции с просьбой дать разрешение на проведение работ перед тем, как поставить забор из профлиста. К заявлению надо приложить чертежи будущего забора и строительные сметы, утвержденные в законном порядке органами архитектурно-строительного контроля.
Полученное разрешение и проектную документацию следует зарегистрировать в органах местного самоуправления и только после этого приступать к строительству.
Если забор будет возводиться на участке, расположенном в пригороде, получать разрешение необязательно. Потребуется лишь документы, подтверждающие ваши права на него.
Несоблюдение действующего законодательства грозит штрафом или сносом незаконно возведенного ограждения за счет средств владельца участка. Также в будущем такой дом продать не получится.
Перед возведением забора нужно определиться, какие построить ворота из профнастила своими руками. Ворота могут быть распашные, откатные, раздвижные. Проще соорудить распашные, но такой тип ворот требует лишнего места на участке для их открытия. Чтобы не возникло никаких проблем, следует выбрать тип ворот еще на этапе планирования участка. В этой статье написано подробнее о планировании загородного участка.
Подготовка к монтажу
До начала строительства надо выполнить расчет материала с учетом периметра территории, подлежащей огораживанию, и высоты забора. Помните про нахлест. Он выдерживается в границах от 3 до 10 сантиметров.
Сразу же размечаются границы расположения въездных ворот и входной калитки, рассчитывается шаг монтажа вертикальных опор (обычно 2.5-3 метра), разравнивается участок и очищается от мусора.
Для разметки участка потребуется рулетка, шнур, и колья. Последние устанавливаются по углам, где будут основные столбы, между ними натягивается шнур. Затем с определенным шагом (2.5-3 метра) между основными колышками вбиваются вспомогательные. Не забывают и про будущие ворота с калиткой, для них также делают разметку.
Закупка материала
Для возведения забора необходимо купить:
- Листы профнастила. Нужно знать размеры профлиста для забора. Если высота забора не будет превышать 2.5 метров, то подойдут листы марок С8-С21. При высоте ограждения свыше 2.5 метров лучше использовать листы марки С20 или C21. Покрытие предпочтительнее выбирать полимерное
- Металлические столбы квадратного или прямоугольного сечения размерами 40×60 мм., или 60×60 мм, с толщиной стенки металла 1-2 миллиметра. Для ворот и калитки лучше брать столбы 80×80 мм.
- Горизонтальные балки (лаги, поперечины), на которые монтируется профнастил. Для них используют трубы тех же сечений, что и в случае с вертикальными опорами, толщиной металла 2.5 мм. Габариты балок – 20×40 или 20×20 миллиметров. Расстояние между ними - 1 метр 50 сантиметров. В зависимости от того, какая высота будет у забора берут то или иное количество лаг. Чаще всего их две
- Кровельные саморезы (оцинкованные) с прокладкой из резины, размерами 5.5×20 мм. На один погонный метр профнастила требуется до 14 крепежей
Как построить забор из профлиста
Заливка фундамента и установка опорных столбов
Для заборов из профнастила используют два типа фундамента: ленточный, когда по периметру разметки вырывается траншея определенной глубины (глубина ленточного фундамента может быть от 50 см до 1,5 м) и заливается бетоном, и локальный, когда под каждый столб бурится отдельное отверстие и также бетонируется. Для бурения можно использовать специальный бур. Установка опорных столбов ведется в следующем порядке:
- Сначала роют яму глубиной 90 см., (глинистая почва) или 120 см., (рыхлая почва). Ее дно застилают рубероидом
- Производят установку боковых столбов и проверяют их по высоте, натянув между ними шнур. Если уровень разнится, в яму дополнительно подсыпают песок или наоборот, делают углубление большего размера. Для фиксации опор в строго вертикальном положении используют деревянные брусья
- Производят установку промежуточных столбов, в том числе и для ворот с калиткой, и также выравнивают их по высоте
- Засыпают в яму возле столбов битый кирпич, камни и трамбуют их при помощи деревянного бруса. Поверх насыпают слой песка и заливают полученный «пирог» водой для придания ему большей плотности
- Заливают яму бетоном до конца. Он будет сохнуть около двух недель. Первые часы периодически контролируют положение столбов, при необходимости выравнивая их
- Когда бетон полностью застынет можно возле вертикальных опор сделать кирпичную кладку
Если вы решили делать локальный фундамент для забора из профлиста, делайте углубления диаметром 25 сантиметров и глубиной, большей, чем глубина промерзания грунта в вашей местности.
Ленточный фундамент используется в строительстве разного типа домов. Бывает заглубленный ленточный фундамент и мелкозаглубленный. Первый вид фундамента используют для домов с подвалом или домов свыше одного этажа, второй – для небольших хозяйственных строений и одноэтажных домов. На ленточном фундаменте можно построить дома из калиброванного бруса. Калиброванный брус имеет хорошие теплоизоляционные качества и обеспечивает микроклимат, комфортный для человека.
На мелкозаглубленном ленточном фундаменте также могут быть построены дачные каркасно-щитовые дома, дома по канадской технологии и многие другие. О дачных каркасно-щитовых домах читайте в этой статье, а о том, как построить дом по канадской технологии, написано здесь. Оба типа построек возводятся в быстрый срок.
Установка поперечных труб (лаг)
Когда бетон застыл, приступают к монтажу поперечных труб. Их количество зависит от высоты забора. Расстояние между лагами выдерживают в полтора метра. Стыкуют их с вертикальными столбами при помощи сварного шва. Если опыта в этом деле нет, лучше обратитесь за помощью к специалисту.
Когда все перемычки приварены, приступают к покраске мест сварки, тем самым защищая металл от коррозии. Верх вертикальных опор закрывают заглушками.
Монтаж ворот и калитки
Изготовление ворот и калитки – самый сложный процесс. Сначала свариваются рамочные конструкции с диагональными или горизонтальными связями. Столбы калитки и ворот соединяются между собой поперечной лагой, для придания конструкции большей жесткости. Далее собранные каркасы крепятся к столбам и зашиваются листами профнастила. Можно сразу смонтировать профнастил и после установить ворота и калитку.
Крепление профнастила на каркас
Крепят профнастил спецсаморезами с резиновыми прокладками. На один погонный метр профнастила используют от 12 до 14 крепежей. Монтаж профнастила начинается по направлению от ворот в обе стороны. Нахлест листов – одна волна, расстояние между саморезами – 2 волны.
Уборка территории
Монтаж окончен, можно приступить к уборке территории. Скопившийся мусор надо собрать и отнести туда, где его место. С забора можно удалить пыл и начать радоваться новым видом своего участка.
Видео о том, как сделать забор из профлиста своими руками
Забор из кирпича и профлиста
Устройство заборов из профлиста
Забор на даче из профлиста с внутренней стороны
Любой владелец участка в первую очередь сталкивается с проблемой ограждения участка. К забору предъявляются требования безопасности, эстетичности, долговечности, прочности, легкости обслуживания.
Один из самых популярных и доступных по цене вариантов стильной ограды – забор из профнастила. В этой статье рассказывается о том, как сделать забор из профнастила своими руками.
Что такое профнастил
Профнастил – профилированный стальной оцинкованный лист, современный облицовочный материал, применяемый для возведения стен, оград и кровли. Имеет волнообразную и трапециевидную форму, для заборов применяется лист с гофрированием трапециевидной формы с невысокой высотой волны – до 20 мм.
В частных домах обычно применяют профлист с пластиковым покрытием поверх оцинковки – это на многие годы увеличивает срок службы ограды.
Достоинства профнастила
Профилированный лист в качестве материала для ограждения имеет множество достоинств:
- долговечность — при правильном монтаже профлист, покрытый полимерным покрытием, прослужит более 30 лет. В европейских странах существуют заборы, срок службы которых достиг уже 50 лет;
- стойкость к коррозии – сочетание слоя оцинковки и полимера надежно защищает сталь от доступа воздуха и ржавления
- прочность. Несмотря на небольшую толщину, благодаря волнообразной форме лист приобретает дополнительную жесткость, хорошо выдерживает давление и не изгибается под ветровой нагрузкой;
- устойчивость к плесени, грибкам и вредителям;
- функциональность: забор непрозрачен, через ограду из профлиста практически невозможно перебраться – верхняя острая кромка режет руки;
- невысокая стоимость;
- эстетичность. Покрытие из пластика имеет очень большую гамму цветов и рисунков, что позволяет подобрать ограждение под любой цвет дома и усадебных построек; очень популярны сейчас заборы с рисунком, имитирующем камень и кирпич, но бывают более оригинальные рисунки – цветы, зелень, пейзажи, картины, фото;
- простой монтаж – эту работу легко выполнить своими руками;
- небольшой вес позволяет устроить более легкий столбчатый фундамент, листы легче перевозить, переносить и монтировать.
Недостатки профнастила
Недостатков у профнастила мало, но все же они есть:
- профлист неустойчив к вандализму – сталь под поцарапанным покрытием начинает ржаветь (но можно закрасить царапины специальными составами);
- это не самый устойчивый к взлому вид забора: тонкий лист можно разрезать ножницами по металлу и проникнуть во двор. Но при подготовке преодолеть можно любой забор, а от дворовых воришек и хулиганов такой забор надежно защитит;
- листовой забор плохо сочетается с ковкой, поликарбонатом, деревом – он хорош сам по себе.
Подготовка к установке забора из профнастила
Монтаж забора из профнастила достаточно прост и доступен каждому домашнему мастеру. Любая работа начинается с замеров участка и вычерчивания точного чертежа или схемы. Затем решают, какая нужна высота забора. Чаще всего ограда бывает высотой 2 м. Через более низкий забор можно заглянуть, более высокий тяжелее и требует усиленного фундамента.
Затем размечают на плане размещение столбов, подсчитывают необходимое количество материалов. Закупают и привозят заранее.
Если мы делаем забор из профнастила своими руками, то полученная экономия будет примерно равна стоимости материалов.
Разметка территории
Намечают столбиками место нахождения угловых и крайних столбов, натягивают между ними шнур. Ширина секций забора от полутора до двух с половиной метров, возле углов участка секции могут быть короче. На нужном расстоянии вбивают колышки и отмечают места будущих опор.
Этапы установки
Ниже описана поэтапная установка забора из профнастила – это поможет правильно и в определенной очередности выполнить работы по устройству ограждения.
Устройство фундамента с опорами
Ямы под столбчатый фундамент можно копать, можно выбурить с садовым буром. Копаные ямы имеют неровные края – это увеличивает расход подсыпки и бетона.
Фундамент заглубляется на глубину промерзания грунта или больше. На юге России это составляет 1 м, в средней полосе – 1,2 м. На дне ямы делается песчаная подушка толщиной 10 см, трамбуется, поливается водой, насыпается мелкий щебень или гравий, трамбуется. Поэтому глубину ямы увеличивают на 30 см.
Столбы для забора из профнастила изготавливают из труб размером 80х80 мм стенка не меньше 3 мм. Можно использовать два подходящих швеллера такого же размера.
Заготовки для опор нарезают нужного размера (высота забора от земли + 1,2 м). К нижней части стоек необходимо приварить кусок металла толщиной 5 мм большего размера – для повышения устойчивости.
Нижнюю часть столбов на высоту 1,3 м два или три раза покрывают битумной мастикой. Покрытие должно быть выше уровня земли на 10 см.
Столбы устанавливают в размеченном месте, закрепляют растяжками. Края ямы желательно застелить пленкой или рубероидом – это позволяет бетону сохранить влагу в процессе созревания и повышает прочность бетона.
Соотношение материалов для 100 л бетона: мелкий щебень – 76 л; цемент марки 400 — 27,5 кг, песок – 50 л. Замешивают небольшими порциями – бетон твердеет.
Бетон заливают в яму и внутрь столбика. В яме бетонную смесь прокалывают стальным прутом или ломиком – выпускают воздушные пузыри. Поверхность фундамента нужно закрыть полиэтиленом или несколько дней увлажнять.
Профнастил – легкий материал, и приступать к его монтажу можно уже через 10 дней (для более тяжелых заборов нужно выждать 20 дней – пока бетон полностью созреет). Верх труб закрывают и заваривают стальными пластинками.
Устройство каркаса
Забор монтируется на поперечные лаги. Их обычно выполняют из более тонкой трубы – 60х60 мм. Для невысокого ограждения достаточно двух поперечин, при высоте ограды более 2 м нужны 3 или 4. Лаги нарезают в размер и приваривают к опорам.
Окраска каркаса
До прикручивания профлиста столбики и поперечины необходимо обработать антикоррозионной грунтовкой и дважды покрасить краской для наружных работ.
Крепление профнастила
Листы обрезают по высоте (если необходимо). Крайний лист часто приходится резать по ширине. Обрезанные края необходимо закрасить специальной краской с антикоррозионными свойствами.
Листы прикручивают к поперечинам в ту часть волны, которая плотно прилегает к поперечине. Листы крепят внахлест. Расстояние от листов до земли должно быть не меньше 5 см, а лучше – 10 см. Используют кровельные саморезы и резиновые шайбы.
Заключение
Профнастил – очень технологичный материал и его легко монтировать самостоятельно. На фото приведены различные варианты забора из профнастила, установленного своими руками.