Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.
Конструкция с металлическими столбиками
Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.
Конструкция забора из профнастила со столбиками
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).
Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.
Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.
Забор из профнастила на деревянных лагах
Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.
Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Статья по теме: Какие бывают и для чего используются декоративные наклейки на стены
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки
Так все выглядит в смонтированном состоянии
Профнастил для заборов
Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.
Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.
Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.
Это вид со двора на забор с двусторонней окраской
Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
Статья по теме: Натуральный линолеум - что это такое и где применяется
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
Материал | Рекомендации по выбору |
Профнастил | Лучше всего использовать варианты с высотой волны 8-10 мм, они маркируются как С8 и С10 соответственно. Толщина материала должна быть 0,5 и более мм, более тонкие листы брать не рекомендую.
При покупке обратите внимание на качество окрашивания: поверхность должна быть идеальной, без брака и царапин |
Столбики | Чаще всего используется профилированная труба размером 50х50 мм и более. Длина опор зависит от высоты забора, если этот показатель равен 2 метра, то столб должен быть 3 метра для надежного крепления в грунте.
Проще покупать уже готовые столбики, их цена выше, зато вы получаете готовый вариант, который не нужно окрашивать и резать |
Перемычки | Их лучше всего делать из легкой и прочной трубы 40х20 мм. Для удобства крепления профлиста выбирайте изделия с стенки в 1,5 мм. При такой толщине вы сможете вкручивать саморезы без просверливания отверстий, что ускоряет и упрощает рабочий процесс |
Крепеж | Профнастил лучше всего крепить с помощью кровельных саморезов. Они окрашиваются в цвет основного покрытия и имеют сверловой наконечник для вкручивания в металл без предварительного сверления.
Также в изделии есть шайба с прорезиненной основой, которая закрывает отверстие и защищает его от проникновения влаги |
Материалы для бетонирования | Чтобы закрепить столбы, понадобится или бетон из цемента пески и щебня, или цементно-песчаный раствор и наполнитель из камня, кирпича и битого бетона. Второй вариант проще и дешевле, так как камни и старый кирпич можно найти практически бесплатно |
Краска | Необходима для окрашивания столбов и перемычек. Используйте либо грунт и краску, либо состав, совмещающий в себе эти компоненты |
Монтаж забора из профнастила своими руками предполагает наличие у вас определенного набора инструмента:
- Сварочный аппарат для крепления прожилин к столбам. Подойдет мобильный бытовой вариант, работающий от сети 220 Вольт. Если вы не умеете варить, то проще привлечь сварщика на час-два. В этом случае вам нужно предварительно провести подготовку и разметку, чтобы не терять времени и провести работу быстро;
- Болгарка для резки металла и его зачистки перед свариванием. Этот инструмент позволяет быстро и качественно резать трубу, зачищать сварные швы и готовить поверхность к сварке. Не забудьте запастись отрезными и шлифовальными дисками соответствующего диаметра;
- Для резки профнастила используйте ножницы по металлу. Ни в коем случае не проводите работы болгаркой, от этого профлист перегревается и уже через год торцы начинают ржаветь;
- Для выкапывания ям под столбы используется лопата или специальный бур диаметром не менее 20 см;
- Раствор готовится или вручную (в этом случае понадобится большая емкость), или с помощью бетономешалки. Второй вариант предпочтительнее при больших объемах работы. Оборудование необязательно покупать, можно взять его напрокат на 1 день;
- Замеры производятся с помощью рулетки, разметку лучше всего делать фломастером. Контролировать положение столбов и профлиста удобнее всего строительным уровнем;
- Крепление листов производится с помощью шуруповерта со специальной насадкой М8. Она продается в строительных магазинах и предназначена специально для кровельных саморезов, магнитный держатель позволяет не терять крепеж во время работы.
Установка столбов и крепление прожилин
Установка забора из профнастила начинается с монтажа столбиков.
Процесс состоит из следующих действий:
- Копаются или бурятся ямы под столбы . Работа производится лопатой или буром, минимальное заглубление опор должно составлять не менее 1 метра. Кроме того, на дно насыпается подушка из песка или гравия слоем 10-20 см, этот нюанс тоже не стоит забывать. Общая глубина обычно равняется 120-140 см;
- На дно насыпается подушка . Она обеспечит стабильность монтажа и не даст столбу просесть при бетонировании;
- Столб устанавливается на место . В первую очередь проверяется высота его надземной части, при необходимости положение регулируется. Если опора низко, то подсыпается песок, если высоко, то столбик аккуратно углубляется;
Для надежности можно приварить к подземной части выступы и перемычки. Тогда при бетонировании столб зафиксируется намного прочнее.
- Если используется наполнитель из камней и кирпича, то яма заполняется на 2/3 глубины . Остальную часть нужно класть после первичной заливки раствора, когда он заполнить все пустоты. Камни аккуратно трамбуются, при этом постоянно проверяется положение столба с помощью уровня, он должен стоять ровно;
- Готовится раствор . Если у вас нет наполнителя, то смешивается цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5, консистенция при этом должна быть достаточно густой. Если вы используете камни или кирпич, то готовится полужидкий раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Раствор должен проникнуть во все пустоты и заполнить их для наилучшего крепления;
- Производится бетонирование столбов . Раствор заливается в ямы и уплотняется палкой или арматурой для того, чтобы он как можно лучше заполнил яму, и в ней не осталось пустот. Раствор со щебнем заливается до верха, а если у вас использовались камни, то на первом этапе их надо закрыть, после чего наполнитель добавляется до самого верха и заливается раствором до нужного уровня;
- Проверяется положение элементов . Я знаю из своей практики, что даже при аккуратной заливке столб может сместиться. Поэтому обязательно сразу после бетонирования проверьте его положение уровнем со всех сторон и при необходимости произведите выравнивание. Только после этого работа может считаться успешно завершенной.
Чтобы бетон набрал прочность, ему необходимо время. Лучше всего продолжать работы не ранее, чем через 5 дней после бетонирования, за это время материал хорошо схватится и затвердеет.
Технология установки забора из профнастила своими руками включает в себя такой этап как крепление прожилин. Эта часть работ может производиться двумя способами: свариванием и использованием специальных кронштейнов.
Рассмотрим каждый из них и начнем со сварки:
- Готовятся перемычки и столбы . Что касается прожилин, то они отрезаются на куски, которые должны быть на 5 мм меньше расстояния между столбами. Поверхность столбов в месте крепления перемычек зачищается, если они окрашены, то снимается;
- Прожилины выставляются и привариваются. Если у вас есть струбцины, то проще всего зафиксировать перемычки с их помощью, если креплений нет, то два помощника должны придерживать элемент, пока его не прихватят . Сваривание производится по всему периметру примыкания;
- После сваривания швы зачищаются . Снимаются слишком выступающие наплывы и другие огрехи. При обнаружении плохо проваренных участков их нужно подварить еще раз;
- Поверхность очищается и окрашивается . Если у вас были окрашенные столбы, то красятся только участки соединений и прожилины. Если покрытия нет, то обработка производится целиком. Нанесение защитного состава производится как минимум в два слоя, особое внимание уделяется местам сварки и другим соединениям.
Теперь разберем вариант соединения столбов и лаг с помощью специальных кронштейнов. Как они выглядят, можно увидеть на фото, а, как их использовать, мы разберем ниже:
- Первый элемент устанавливается на нужном вам уровне . Монтаж к столбу выполняется с помощью саморезов. Крепление может производиться по бокам или с передней стороны, все зависит от конструкции крепежного узла;
- Ставится кронштейн на второй столб . Чтобы точно определить его положение, надо поставить перемычку и положить не нее строительный уровень. По нему определяется точное местоположение крепления, и оно прикручивается к опоре. Таким же образом работа продолжается по всей длине забора;
- Перемычки фиксируются саморезами с задней стороны . Получается очень прочный и идеально ровный узел. Единственный минус этого решения состоит в том, что крепежи можно найти не во всех городах, поэтому если вы решили использовать такую технологию, то убедитесь, что сможете купить кронштейны.
Крепление профнастила
Монтаж профнастила на забор осуществляется по такой схеме:
- В первую очередь подготавливается лист . Если нужна резка, то производится разметка и элемент режется. Если на поверхности есть защитная пленка, то ее лучше снять перед креплением, так как потом выдрать ее из-под саморезов будет очень сложно, а куски полиэтилена, торчащие из-под шайб, испортят весь вид забора;
Также вы должны знать, как правильно закреплять элементы саморезами. Тут следует ориентироваться по резиновой основе шайбы, она не должна быть раздавлена, но и не должна просто прикасаться к поверхности. Правильный вариант показан на простой и понятной картинке ниже.
- Лист выставляется в требуемое положение и прихватывается . Для начала достаточно закрутить 4 самореза по углам, чтобы не нужно было держать элемент. Далее профлист крепится как положено, метизы должны располагаться через 1 волну, их длина обычно составляет 20-25 мм;
- Следующие листы крепятся аналогичным образом . Не забывайте проверять положение каждого элемента уровнем, многие забывают об этом после монтажа первого листа, и в итоге к концу забора образуется заметный перекос ;
- Крепится заборная планка . Она нужна для того, чтобы придать конструкции более привлекательный вид и закрыть верхние торцы от осадков. Элементы просто надеваются на верхнюю часть, в местах их соединений делается напуск не менее 30 мм. Крепление производится с помощью заклепок, которые подбираются в цвет забора, все просто и быстро.
Установить забор из профнастила по этому обзору не составит труда. Если вас интересует вопрос сборки ворот и калитки, то процесс аналогичен вышеописанному с той лишь разницей, то нужно варить каркасы и крепить их к столбам на петли. Подробно этот вид работ описан в отдельном обзоре на нашем сайте.
Вывод
После прочтения обзора с работой сможет справиться любой человек, тем более что вы сами выбираете варианты сборки конструкции. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше и наглядно покажет многие важные моменты монтажа. Если у вас все же остались вопросы, то пишите их в комментариях ниже.
Заборы из профлиста цена с установкой и материалом (ТОЛЩИНА ЛИСТА 0.5 ММ)
Высота, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | лаги | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 (Столбы 80х80х2) |
Оцинковка С-8 |
2 | 1120 | 1190 | 1200 | |||
3 | 1290 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
4 | 1500 | 1600 | 2190 | ||||
Оцинковка С-20 |
2 | 1170 | 1240 | 1250 | |||
3 | 1340 | 1350 | 1450 | 1550 | |||
4 | 1550 | 1650 | 2290 | ||||
Односторонний полимер С-8 |
2 | 1180 | 1270 | 1300 | |||
3 | 1370 | 1400 | 1480 | 1620 | |||
4 | 1580 | 1720 | 2200 | ||||
Односторонний С-20 |
2 | 1230 | 1320 | 1350 | |||
3 | 1420 | 1450 | 1530 | 1670 | |||
4 | 1630 | 1770 | 2300 | ||||
Двусторонний полимер С-8 |
2 | 1280 | 1330 | 1355 | |||
3 | 1430 | 1455 | 1500 | 1650 | |||
4 | 1600 | 1750 | 2380 | ||||
Двусторонний С-20 |
2 | 1330 | 1380 | 1405 | |||
3 | 1480 | 1505 | 1550 | 1700 | |||
4 | 1650 | 1800 | 2480 | ||||
Забор цвет камень и дерево, античный дуб, бразильская вишня С8 | По запросу |
Используемый профнастил:
С8
полная ширина 1200 мм
рабочая ширина 1150 мм
толщина 0.5мм
ширина заготовки 1200*2000 мм
С20
полная ширина, 1150 мм
рабочая толщина 1100 мм
толщина 0.5 мм
ширина заготовки 1150*2000 мм
С21
полная ширина 1100 мм
рабочая ширина 1000 мм
толщина 0.5 мм
ширина заготовки 1100*2000 мм
За дополнительную оплату наши специалисты выполнят демонтаж старого ограждения, расчистят территорию по периметру участка, изготовят калитку и ворота на металлическом каркасе с обшивкой профнастилом, а также врежут замки. А вот выезд замерщика и составление сметы будут бесплатными, при условии заключения договора. Обращайтесь – на забор из профнастила цена с установкой у нас начинается от 1080 рублей (при условии использования гофролиста С8 с односторонним полимерным покрытием в стандартных цветах).
Вопросы и ответы
Вопрос
.Чем отличается профнастил С8 от С20?
Ответ
.Высота волны С20 выше и соответственно лист прочнее, чем С8.
Вопрос
. Нужно ли мне бетонирование столбов забора?
Ответ
. Зависит от вида почвы. В большинстве случаев достаточно забутовки щебнем
Вопрос
. Хочу двухметровый забор из профилированного листа, сколько лаг потребуется
Ответ
. Для двухметрового забора достаточно двух поперечных лаг. . Если ваш участок находится на открытом пространстве или в этой зоне часто сильно дует ветер, тогда для увеличения прочности можно установить 3 лаги.
Вопрос
. Для чего нужны антивандальные болты?
Ответ
. Вы увеличиваете защиту своего дома и участка, если забор будет установлен с использованием антивандальных болтов. В этом случае его будет невозможно незаметно разобрать для проникновения на территорию. Также они увеличивают срок эксплуатации конструкции.
Вопрос
. Чем вы делаете ямы под столбы
Ответ
. Ямы для столбов наши мастера делают специальными электробурами, поэтому работа идет быстро.
Вопрос
. Сколько времени занимает установка забора из профнастила до 100 метров. За какие сроки вы устанавливаете забор
Ответ
. Небольшой забор до 40 метров мы можем установить за полдня, до 100 метров нам потребуется один день
Вопрос
. Сможете ли вы демонтировать мой старый забор?
Ответ
. Да, цена зависит от сложности
Вопрос
. У меня на участке не проведено электричество, сможете ли вы установить забор в таком случае?
Ответ
. У нас есть электрогенераторы, поэтому мы можем работать без электричества на участке, только нужно обязательно об этом предупредить
Вопрос
. Каким способом вы устанавливаете поперечные лаги на столбы?
Ответ
. Поперечные лаги приваривают к столбам. Этот способ крепления показал себя более надежным по сравнению с другими.
Вопрос
. Продаете ли вы профнастил отдельно без установки.
Ответ
. Материал мы отдельно не продаем, возможна установка каркаса забора без профильного листа, но это зависит от объема
Дополнительные работы
Антивандальные болты
+ 60 рублей
с погонного
метра забора
Планка на забор
+ 120 рублей
с погонного
метра забора
Стяжка на ворота
1200 рублей
Стяжка на калитку
300 рублей
Замок на калитку
1200 рублей
- накладной
2500 рублей
- врезной с ручками
Все столбы 80x80
+ 300 рублей
с погонного
метра забора
Популярные цвета заборов
RAL 3005 Винно-красный (без предоплаты)
RAL 6005 Зеленый мох (без предоплаты)
RAL 8017 Шоколадно-коричневый без предоплаты
RAL 3000 Огненно-красный
RAL 2000 Желто-оранжевый
RAL 1018 Цинково-желтый
RAL 4004 Бордово-фиолетовый
RAL 5004 Черно-синий
RAL 5020 Океанская синь
RAL 6001 Изумрудно-зеленый
Показать все цвета Скрыть
Как рассчитывается стоимость установки?
Конструкция ограждения из профилированных листов – это опорные столбы, продольные лаги и сам лист. Соответственно, цена с установкой на забор из профнастила в Москве зависит от таких факторов:
- Опорные столбы и способ их установки. Самый бюджетный, приемлемый и практичный вариант – использование профтрубы сечением 60х60 мм с заглублением в грунт и бутированием. Более дорогой вариант предусматривает установку опор сечением 80х80 мм, а элитный – монтаж кирпичных столбов и заливка фундамента с последующим созданием опорного каркаса.
- Опорный каркас. Количество поперечных лаг напрямую зависит от высоты забора. Если ограждение менее 2 метров в высоту, то достаточно двух поперечных лаг сечением 40х40 мм, если же оно в пределах 2,2-3,0 метра, то лучше использовать 3 лаги. Соответственно, большее количество лаг потребуется и в том случае, когда на участке существенная ветровая нагрузка, рядом нет строений или лесополосы.
- Сам профнастил. Cамым бюджетным решением считается оцинкованный гофролист С8. Выбирая из бюджетной категории, вы можете отдать предпочтение материалу с односторонним полимерным покрытием. Вариант подороже – лист с глубоким профилем, С20 или С21, покрытый полимерным покрытием с двух сторон. Самые дорогие варианты не только очень прочные и долговечные, но еще и эстетичные: на них нанесено специальное покрытие под древесину и камень.
- Крепежные элементы. В стандартном варианте используются кровельные саморезы с цветной шайбой и резиновым уплотнением. В дорогом – антивандальные болты, делающие невозможным демонтаж забора извне.
Как заказать комплектацию ограждения и монтаж?
Хотите заказать установку забора из профнастила по выгодной цене? Вам достаточно связаться с нами по телефону или посредством е-майл. Можно оставить заявку на сайте. Мы свяжемся с вами и выполним предварительный просчет. Для этого нужно, чтобы вы назвали нам высоту забора и его протяженность. Точную смету составляем уже на месте, после того, как предварительный расчет вас устроил по стоимости.
Работаем исключительно по договору. Заключение договора – это гарантия и качества работ, и стабильности сметы. Мы не изменяем цену установки с момента заключения договора, предоставляя гарантию и на монтаж, и на материалы. Устанавливаем до 100 метров ограждения на металлических столбах в день. На большие объемы делаем дополнительные скидки!
Стоимость доставки материала и оборудования по Подмосковью
до 25 км | до 50 км | до 75 км | до 100 км | до 125 км | до 150 км | до 175 км | до 200 км | до 225 км | ||
Зона 1 | 2500 руб. | 3000 руб. | 3250 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. | 5500 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | |
Зона 2 | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | |
Зона 3 | 2500 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. | 7500 руб. | |
Зона 4 | 3000 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. |